W tym poradniku przedstawiamy najpopularniejsze techniki tworzenia posadzek tarasowych na różnych rodzajach podłoża. Zapraszamy do zapoznania się ze zgromadzonymi przez nas informacjami – z pewnością pomogą Wam wybrać odpowiednie rozwiązanie dostosowane do konkretnych warunków i indywidualnych potrzeb.
Istnieją dwie podstawowe metody układania płyt na tarasie. Pierwsza – “na mokro” jest starsza i bardziej pracochłonna, ale wciąż szeroko stosowana w Polsce. Polega ona na kładzeniu płyt tarasowych na betonowej wylewce. Mamy do wyboru różne warianty przeprowadzenia takiej operacji.
Z kolei w metodzie “na sucho” całkowicie rezygnuje się z wylewki i układa posadzkę na uprzednio przygotowanym gruncie – tworzy się w ten sposób tzw. taras ziemny. Ta druga metoda staje się w ostatnich latach coraz popularniejsza ze względu na to, że jest dużo szybsza i prawie o 40% tańsza niż tradycyjne tworzenie tarasu “na mokro”.
Jednak zdarza się często, że na działce, na której mieszkamy jest już gotowa wylewka betonowa. Wtedy z całą pewnością rozsądniejszą i tańszą opcją będzie położenie płyt na niej.
Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak układać płyty tarasowe ceramiczne na tarasie wentylowanym, a betonowe lub granitowe na pozostałych rodzajach konstrukcji.
Jak układać płyty tarasowe na sucho?
Zacznijmy od dokładnego prześledzenia etapów tworzenia tarasu ziemnego. Pierwsze sześć kroków obejmuje przygotowanie gruntu pod płyty tarasowe. Kolejne dotyczą tego jak układać na tego rodzaju tarasie płyty granitowe, płyty betonowe lub wykonane z innego materiału.
Krok 1: Wybieranie gruntu
Na samym początku należy przeprowadzić korytowanie, czyli wybranie z powierzchni przeznaczonej na taras wierzchniej warstwy gleby, nazywanej humusem lub próchnicą i znajdującego się pod nim tzw. gruntu rodzimego. Musimy dotrzeć do głębokości co najmniej 20-30 cm. Na koniec tego kroku trzeba dokładnie pozbierać z powstałego wykopu wszystkie kamienie, gałęzie i inne przedmioty, które przeszkadzałyby w dalszej części prac.
Krok 2: Ubijanie powierzchni i tworzenie spadków
Później przechodzimy do ubicia dna wykopu za pomocą zagęszczarki lub ubijaka. Następnie tworzymy odpowiednie spadki w kierunku prowadzącym od budynku w stronę ogrodu. To bardzo ważne – spadki są niezbędne do odprowadzania wody opadowej z powierzchni gotowego tarasu. Wykonujemy je przy pomocy piasku. Powinny mieć kąt nachylenia pomiędzy 0,5 a 3%.
Krok 3 (ewentualny): Układanie geowłókniny
Kolejny krok zależy od tego, z jakim rodzajem gruntu mamy do czynienia w miejscu, w którym zakładamy taras. Jeżeli jest to grunt spoisty lub iłowy, powinniśmy bezpośrednio na nim rozłożyć specjalną geowłókninę do tarasów. Jej zadaniem będzie ochrona płyt przed przenikaniem do nich zabrudzeń pochodzących z gruntu. Geowłókninę zawsze trzeba układać na “zakładkę” o szerokości kilkunastu centymetrów. Podobną zakładkę należy wykonać przy ścianie budynku – tak by krawędź geowłókniny zachodziła na nią pionowo. Jeżeli grunt, na którym pracujemy nie należy do dwóch wymienionych wyżej typów, pomijamy ten krok i przechodzimy od razu do czwartego.
Krok 4: Wyrównywanie i ponowne ubijanie
Teraz czas na wysypanie na dno wykopu wyrównawczej warstwy piasku o grubości ok. 10 cm (nie zapominając przy tym o zachowaniu spadków). Piasek także ubijamy.
Krok 5: Wykonanie warstwy nośnej
Na tak przygotowaną powierzchnię wysypujemy 15-20 cm kruszywa łamanego o frakcji nieprzekraczającej 31,5 mm. Będzie ona tworzyć warstwę nośną naszego tarasu.
Krok 6: Ułożenie podsypki
Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem kładzenia płyt jest umieszczenie na warstwie nośnej ok. 3-5 cm podsypki. Jej rolę może pełnić drobny grys (2-8 mm), granofuga, odsiewki kamienne (do 7 mm) lub mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4. Jeszcze jedną opcją jest wykonanie podsypki z samego piasku i układanie płyt tarasowych właśnie na nim.
Teraz przechodzimy do wskazówek jak układać płyty tarasowe metodą na sucho na przygotowanym wcześniej podłożu.
Krok 7: Prawidłowe układanie płyt
Przede wszystkim należy pamiętać, żeby nigdy nie układać płyt tarasowych, “na styk”, ponieważ istnieje zagrożenie, że będą się one nawzajem obtłukiwać podczas pracy nad tarasem. Bezpieczna odległość pomiędzy krawędziami poszczególnych płyt to 5-15 mm. W celu jej zapewnienia powinno się zastosować odpowiednie krzyżaki. Podczas kładzenia posadzki nie chodzimy po podsypce, żeby nie zmienić kształtu jej wyrównanej wcześniej powierzchni. Poruszamy się stopniowo coraz dalej po już ułożonych płytach.
Krok 8: Wyrównywanie powierzchni posadzki
Po ułożeniu każdej płyty używamy specjalnego młotka brukarskiego do uderzania w nią, aby wyrównać powierzchnię tarasu. Trzeba jednak pamiętać, że młotek (mimo tego, że wykonany jest z gumy i przez to bezpieczniejszy oraz delikatniejszy) nadal może uszkodzić płyty przy nieumiejętnym użyciu. Dlatego bardzo ważne podczas tej czynności jest odpowiednie wyczucie.
Krok 9: Wypełnianie szczelin pomiędzy płytami
Końcowym etapem całej operacji jest wprowadzenie odpowiedniego materiału do przerw dzielących poszczególne płyty. Do dyspozycji mamy tutaj piasek (drobno lub średnioziarnisty, wcześniej odpowiednio wypłukany z frakcji pylastych) i fugę. Jeżeli decydujemy się na tę ostatnią, warto przed przystąpieniem do fugowania zabezpieczyć krawędzie płyt taśmą malarską, żeby nie zostawić na nich zabrudzeń.
Jak układać płyty tarasowe na suchym betonie?
Jeżeli mamy przy już przy domu gotową betonową wylewkę, najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie jej do ułożenia płyt tarasowych (pod warunkiem, że wylewka została wykonana z betonu dobrej jakości, ma zachowane odpowiednie spady i nie jest za niska – minimalna dopuszczalna wysokość to 20 cm).
W tym przypadku kroków będzie znacznie mniej, ponieważ duża część koniecznej pracy została już wykonana. Mamy natomiast do wyboru kilka wariantów układania płyt tarasowych na gotowej wylewce. Poniżej przedstawiamy dokładne informacje na temat każdej z nich
Wariant 1: Układanie płyt na dystansach
Dystansy to specjalne wsporniki, które unoszą płyty ponad powierzchnię wylewki. Taka konstrukcja nazywa się tarasem wentylowanym. Wykonywanie posadzki tą metodą cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ układanie płyt tarasowych na suchym betonie tym sposobem jest łatwe i trwa krótko, a do tego nie pociąga za sobą wysokich kosztów. Do stworzenia tarasu według poniższych wskazówek najlepiej nadają ceramiczne płyty o grubości 20 mm.
Krok pierwszy to zapewnienie hydroizolacji wylewki. To etap bardzo istotny i absolutnie nie można go pominąć z uwagi na to, że w tarasach konstruowanych tą metodą woda opadowa przepływa swobodnie przez szczeliny pomiędzy płytami. Dlatego powierzchnia pod nimi musi być odpowiednio zabezpieczona. W tym celu używamy specjalnej masy uszczelniającej, środków bitumicznych, folii lub membran dachowych.
Krok drugi to ustawienie dystansów, a trzeci i ostatni – umieszczenie na nich płyt, z zachowaniem odpowiednich odstępów. Taras jest już gotowy – przerwy pomiędzy płytami pozostają puste.
Wariant 2: Układanie płyt na grysie
Podobnie jak w poprzednim przypadku, zaczynamy od zapewnienia wylewce hydroizolacji. W drugim kroku na materiał izolacyjny sypiemy około pięciocentymetrową warstwę drobnego grysu. Na koniec przestrzenie pomiędzy płytami wypełniamy granofugą.
Wariant 3: Montowanie płyt na kleju
Tutaj również musimy zadbać o ochronę wylewki przed wilgocią. Dlatego bezpośrednio na beton nakładamy zaprawę wodoszczelną. Następnie, w celu solidnego przytwierdzenia płyt do betonowej powierzchni, należy nanieść na nią grubą (1 cm) warstwę specjalnego kleju wodo i mrozoodpornego. Do niego przymocowujemy płyty. Ostatni krok to wypełnienie szpar pomiędzy nimi specjalną wodoszczelną fugą cementową.
